Víctor Riverola

EVEREST 25 AÑOS DESPUES

Publciado por Víctor Riverola - 01/09/10 a las 08:09:31 am

El pasado lunes dia 30, tuvimos la oportunidad en nuestro magazine de verano en Punto Radio (donde ha colaborado Desnivel semanalmente) de entrevistar a Conrad Blanch, director de la estación de esquí de Soldeu el Tarter (Andorra) y durante unos años, máximo responsable de Grand Valira. Conrad es un alpinista consagrado, romántico a la hora de describir sus aventuras (excelente su prólogo en nuestro libro dedicado a Zermatt) y realista a la hora de recordar y observar la evolución del alpinismo a nivel mundial. A finales de agosto de 1985 y tras dos intentos fallidos, Conrad pudo celebrar como jefe de expedición la llegada de los primeros catalanes a la cumbre mas alta del mundo, algo que un servidor recuerda con nostalgia cuando todavia era un jovencillo que se iniciaba en esto de subir montañas.

Conrad Blanch destacó la importancia de lograr una cumbre como el Everest en una época en la que las cuerdas fijas y las grandes expediciones todavia no se habian convertido en algo habitual de observar. La ruta escogida, por la norte desde el Tibet, sirvió a los alpinistas para desafiar con un punto de dificultad añadido el Everest, dotando a la ascensión de grandes dosis de riesgo y emotividad.

Conrad Blanch, jefe de la expedición en 1985

Para conmemorar una efeméride de tamaña importancia, siete de los expedicionarios que hace 25 años hicieron historia en el Everest volvieron a abrazarse el pasdo fin de semana en Taradell (Osona), en el acto central programado para celebrar esas bodas de plata. Pero antes de los parlamentos, canapés y fiestas de gigantes, los alpinistas quisieron predicar su filosofía y transmitir su amor por la montaña con el ejemplo. Y lo hicieron en el que es su hábitat natural. Sólo despuntar el día esos alpinistas –entre los que se contaban Conrad Blanch, Òscar Cadiach o Carles Vallès– se calzaron las botas para ascender a algunos de los picos más altos de los Pirineos. Mientras andaban ese camino hacia la cima, acompañados por decenas de amantes de la montaña, seguro que afloraron muchos recuerdos de la experiencia vivida –en condiciones mucho más adversas– hace un cuarto de siglo. Una vez conquistados picos como el Pedraforca, el Puigmal o la Pica d’Estats, donde volvió a escucharse la frase: “Hem fet el cim!”, (Hemos hecho la cumbre!) los alpinistas emprendieron viaje con destino a Taradell para participar en la fiesta –con cena popular incluida– en la que se revivió la gesta con el pase de un vídeo y se inauguró una exposición sobre la ascensión. En los parlamentos hubo palabras de agradecimiento, pero también de recuerdo para los que no han podido celebrar este aniversario. Y ahí estaba el gigante que emula la figura de Toni Sors –que coronó la cima con Vallès y Cadiach– traído desde Sant Vicenç de Montalt, población del alpinista fallecido. El acto lo presentó el periodista Albert Om y entre el público estaba el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Sin miedo a entrar en política, diré que se hechó de menos la presencia de algun representanto del gobierno o de alguna que otra institución cultural. Ya veo que esto de la montaña, sigue siendo algo que para muchos no es mas que un hobbie un tanto suicida, lejos de la Formula 1, el tenis o el futbol que tantas pasiones levantan. Pero por otro lado, como dice Messner, esto de las banderas y la política mejor dejarlo para otros…

El primer intento en 1983.

La expedición de izquierda a derecha: Miquel Sánchez, Conrad Blanch, Toni Ricard, Jordi Canals, Joan Massons, Enric Lucas, Nil Bohigas y Lluís Gómez. Agachados: Josep Maria Duràn, Jordi Camprubí, Oscar Cadiach y Toni Sors.

La gesta de los primeros alpinistas catalanes que conquistaron –hace ahora 25 años– el techo del mundo gana en importancia conforme pasan los años. Poco a poco nos damos cuenta de la dimensión de la gesta. La montañasigue siendo la misma, pero el camino de ascenso hasta los 8.848 metros, en las rutas más pisadas por los alpinistas, se ha allanado. Ayer se cumplieron las bodas de plata de esta gesta, con senyera incluida en la mochila, y algunos de los integrantes de aquella expedición –que fue también la primera occidental que acometió el ascenso al Everest por la arista nordeste– reconocen ahora que fueron “muy atrevidos”. El equipo capitaneado por Conrad Blanch, con trece montañeros catalanes y cinco sherpas nepalíes, estuvo completamente solo en esa montaña. Ellos tuvieron que abrir todo el camino andado, cuando en la actualidad la mayoría de los alpinistas que conquistan el Everest por las vías más fáciles y masificadas aprovechan las cordadas dejadas por otros expedicionarios. Blanch y dos de los alpinistas catalanes que coronaron la cumbre (Òscar Cadiach y Carles Vallès) no restan, veinticinco años después de su gesta, mérito a esos montañeros que ahora siguen sus pasos. Pero los tres coinciden en lamentar la pérdida de aquel espíritu aventurero de equipo y la complicidad que tanto oxígeno les dio a ellos en las horas más críticas del ascenso. El poso que queda después de una experiencia tan vivida no lo borra ni el paso de los años. “En nuestra expedición había un gran componente de descubrimiento, algo que no ocurre ahora en la mayoría de las expediciones”, recuerda Blanch. Esas emociones siguen ahí y se transforman en abrazos cada vez que estos expedicionarios tienen ocasión de encontrarse. Ayer fue uno de esos momentos, en el acto conmemorativo de esta gesta, celebrado en Taradell, en pleno corazón de Catalunya.

Progresando entre los campos IV y V a unos 7500m

Veinticinco años después de la gesta catalana del Everest, la mayoría de los expedicionarios que vivieron esa experienciconfiesan que, a la hora de reunir fuerzas, les ayudó el apoyo e ilusión de un país que esperaba esa conquista. Cuando volvieron a casa se sorprendieron por la repercusión que tuvo en Catalunya el reto conseguido. “Fue un momento dulce”, indica Cadiach. “Sentimos una gran satisfacción por todo el cariño recibido”, corrobora Blanch. Pero cada gesta tiene su momento y hoy, tal y como critica Òscar Cadiach, esos puntos ganados con la conquista del Everest parecen valer sólo cuando tocan las celebraciones. “En estos momentos preparas, por ejemplo, un ascenso a un ocho mil y no encuentras patrocinadores”, lamenta. Lo que nadie va a robar a estos montañeros de élite es su experiencia. “Durante el descenso estuvimos a un paso de la muerte”, revela Carles Vallès, “y fue en ese instante cuando tuvimos que echar mano del oxígeno”. Superada esa prueba, todo lo que ha venido después han sido alegrías cuando ha tocado compartir sentimientos. A la cima llegaron tres catalanes (Toni Sors falleció en 1987, víctima de un alud) y tres sherpas nepalíes. Pero la conquista fue gracias a un trabajo en equipo. “Desde el primer momento quedó claro que la montaña sería la que seleccionaría a los más preparados para alcanzar la cima”, recuerda Blanch. Y eso es lo que pasó sin que hubiese ningún problema entre los miembros de la expedición. Los que estaban más cansados se retiraron y aquellos que se sentían con más fuerzas acometieron los últimos metros. Blanch no tuvo, en ese sentido, ningún problema como jefe de la expedición. Ese espíritu de equipo que busca experiencias sigue 25 años después igual de vivo.

Esa sana camaradería fruto de una conquista en equipo nada tiene que ver con lo que Cadiach define como “turismo de altura”, al referirse a lo que pasa actualmente en ese pico. Hoy en dia, los alpinistas de muchas de las actuales expediciones ni tan siquiera se conocen. Pagan una fortuna, se apuntan a un grupo y, entre bocanada y bocanada de oxígeno, alcanzan la cima aupados por los sherpas. La historia vivida por el equipo catalán fue muy diferente. La mayoría de los integrantes convivieron y vivieron muchas experiencias en alta montaña durante casi cuatro años. Antes de pisar, en 1985, el techo del mundo, ya lo habían intentado, sin éxito, en 1982 y 1983. “Hoy en día es normal encontrarte a un montañero que ha hecho el Everest sin haber subido antes a pico de tres mil metros”, revela Òscar Cadiach. No deja de ser una arriesgada conquista –”el peligro en el Everest sigue ahí afirma Blanch–, pero falta la motivación y el primitivo espíritu del alpinismo, que aún mantienen vivos estos héroes de altura en sus salidas a la montaña. Carles Vallès, que ha conquistado ya cinco ocho miles, recalca que el desprestigio del Everest, por la masificación de la montaña, “sólo vale para esas vías más fáciles y transitadas”, pero afirma que aún quedan “alpinistas que viven ese ascenso como una gran aventura por otras rutasmucho más complicadas y sin oxígeno”, como hicieron los montañeros catalanes. Lo que ocurre en el Everest pasa también en el resto de los picos más accesibles a la mayoría de los mortales. “La gente, y la montaña no se escapa, busca hoy en día un resultado inmediato”, indica Cadiach. “Y en vez de acudir a un centro excursionista, van por libre”, apuntilla Blanch. “Pero que la gente salga más a la montaña no es un problema. De cada diez mil personas que conocen ese entorno, sólo el uno por ciento se convertirá en alpinista”, afirma Vallès. Los que quieran huir de esta masificación –propia de los picos más conocidos– y vivir el alpinismo en su estado más puro, “tienen muchos rincones y cimas para conquistar”, añade Blanch. Los tres expedicionarios coinciden en que no es posible poner puertas a la montaña, pero lamentan esa pérdida de respeto y falta de espíritu alpinista de aquellos que sólo buscan un récord en una ascensión, en vez de planteársela “como una etapa más de una carrera personal que hay que correr poco a poco”, afirma Conrad Blanch.

SEGURIDAD EN ALTA MONTAÑA

Publciado por Víctor Riverola - 23/08/10 a las 07:08:05 pm

La información meteorologica llega a los refugios de montaña de Cataluña a traves de banda ancha via satélite

Con la intención de aportar una mayor seguridad a todos los alpinistas y esquiadores que decidan realizar actividades de alta montaña a partir de este verano, los refugios guardados del Pirineo catalán podran recibir i acceder a la información meteorologica del Servicio Meteorológico de Cataluña utilizando la banda ancha via satélite.

La Dirección General del Medio Natural, el Conselh Generau d´Aran, el Centro Excursionista de Cataluña (CEC), la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya (FEEC) y el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de intercambiar información meteorológica entre el SMC y los refugios guardados propiedad de las entidades anteriormente citadas. Hace mas de siete años que conjuntamente con los propietarios de los refugios se buscaba la forma de hacer llegar de manera rápida y cómoda información actualizada que pudiera ayudar a los alpinistas y a los guardas, tal y como sucede en otros paises de Europa. El principal problema para el desarrollo del proyecto era la falta de canales de comunicación entre los refugios y el SMC. Gracias al plan “Cataluña Conecta”, desarrollado por la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) y el Centre de Telecomunicacions I Tecnologies de la Informació (CTTI) se ha podido establecer la via de comunicación necesaria entre el punto de origen y los refugios de montaña.

Dentro del convenio, el SMC se compromete a hacer llegar a diario, via correo electrónico, toda la prevision meteorológica, el riesgo de aludes, el estado de la nieve y los detalles de temperatura, presión y humedad de todo el Pirineo, asi como los avisos de riesgo (tormentas, fuertes vientos, nevadas…) que puedan poner en peligro la seguridad de esquiadores, alpinistas, senderistas y escaladores. En una primera fase, el servicio estará disponible en 12 refugios situados en el area de influencia del Parque Nacional de Aigüestortes. En siete de ellos, el SMC ha facilitado el equipamiento necesario para recibir la información: PC portátil, impresora, equipo de recepción de internet via satellite i hasta una instalación fotovoltaica. Los refugios colocarán en un lugar bien visible todos los boletines y la información detallada que reciban a diario a primera hora de la mañana, facilitando la consulta a todos sus huéspedes. Los guardas de los refugios también facilitarán al SMC información de primera mano sobre el estado del manto nival, la velocidad del viento, la temperatura y las precipitaciones, con el objetivo de ayudar a confeccionar el mapa mas preciso posible, evitando los márgenes de error. Progresivamente se implantará el sistema de banda ancha a todos los refugios catalanes, independientemente de donde se encuentren situados, dando de esta forma un salto importanto en lo que a tecnologia y calidad de servicio se refiere.
Junto a los refugios, el SMC también contará con la colaboración de las principales estaciones de esquí del Pirineo catalán y con diversos centros de información turística, desde donde se dará parte a diario del estado de la nieve, la prevision meteorological y el riesgo de aludes. Juntando toda la información, la seguridad que se ofrecerá al alpinista y al esquiador de montaña en invierno, que suele esquiar no solo fuera de las pistas balizadas sino en entornos salvajes de cierta dificultad, aumentará notablemente, pudiendo recibir información detallada antes y durante la esquiada.

AVENTURAS SUIZAS

Publciado por Víctor Riverola - 10/07/10 a las 05:07:31 pm

Y todavia tengo que buscar tiempo para hablaros de lo que se puede hacer en Lituania en verano…pues acabamos de llegar de Dinamarca, Suecia y Lituania y la verdad es que los paises bálticos dan mucho de si. No son como Noruega que tiene cumbres de hasta 2.400m o Suecia y Finlandia donde se pueden hacer trekkings de cierta dificultad, pero te ofrecen la posibilidad de descubrir bosques y paisajes de ensueño, que te ayudan a entrenar y a desconectar. Y lo mejor, con máximas de 26º y mínimas de 13º. Las noches blancas son impresionantes y las nieblas matinales de película. Vale la pena verlo, aunque tengas que levantarte muy tenprano.

A lo que vamos…

Si Dios quiere, a principios del 2011 Desnivel publicará nuestro segundo libro dedicado a los alpes Suizos, centrándonos en Interlaken, la región de la Jungfrau  y el Lötschental, a caballo entre el Berner Oberland y el Valais. Si con nuestro primer libro dedicado a Suiza (”Zermatt, 30 Itinerarios por media y alta montaña”), nuestro deseo era mostrar al público y a los amantes de la montaña los mas de 400km de senderos que recorren los valles y las principales cumbres del Mattertal y el Saastal (a los pies del Matterhorn, el Monte Rosa y los Mischabel), ahora nos encontramos inmersos en un proceso similar al emprendido hace un año, recipilando información y pateando en familia una de las zonas de los Alpes suizos mas visitadas por los alpinistas y los senderistas españoles.

La región de la Jungfrau es única, y no solo por su mítico ferrocarril cremallera, el Shilthorn y la norte del Eiger, sino porque tiene una riqueza glacial única en Europa, con el Aletschgletscher como referente (mas de 24km de hielo) declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorrer las cumbres que rodean Interlaken es una gozada en verano, huyendo de la calor de los valles de Grindelwald y Lauterbrunnen para subir el Mönch o el Eiger por la Mittellegi o la Jungfrau desde el Jungfraujoch. Regresaremos a la zona en breve, pero de momento, tras casi dos semanas de trabajo, tenemos el libro muy avanzado y lo que es mejor, casi el 90% de los 30 itinerarios que proponemos realizados (queda muy poco para completarlos). Para los que deseen acercarse a Interlaken este verano les recomendamos tres rutas que no pueden perderse:

1- La ascensión al Bietschhorn y un buen paseo por el valle del Lötschental, con sus máscaras y sus tradiciones ancestrales.

2- La ascensión al Mönch por la arista Nollen desde el Guggihütte y el Eiger por la arista y el refugio Mittelleggi.

3- La travesia de Lauterbrunnen a Griesalp pasando por Mürren, el Sefinenfurgge (2612m) y el Rockstockhütte, uno de los refugios mas simpáticos y agradables de Suiza, con unos guardas realmente amables. Desde aqui saludamos cordialmente a Claudio Trinkler y a Cornelia Berger.

Las aproximaciones a los refugios tanto en el Lötschental como en los valles de Lauterbrunnen y Grindelwald implican invertir entre dos y cuatro horas, contando que entre julio y septiembre queda poca nieve por debajo de los 3000m. Por ello el poder recorrer valles, bosques, rios y lagos al atardecer, para llegar al Guggihütte, al Bietshorhütte, al Rockstockhütte o al Shilthornhütte y darse el gustazo de injerir una buena jarra de cerveza es algo que sienta de maravilla, con la ventaja de disfrutar de una puesta de sol y una buena cena a una hora temprana. Tengo que confesar que me encantan los Alpes. Los Pirineos son una maravilla y por fortuna los tenemos a una hora y media de casa, pero el paisaje y el clima alpino van mas allá. El Himalaya y los Andes son únicos y mucho mas espectaculares, pero si ustedes me permiten, por relativa proximidad y por encontrarse en una latitud sin cambios tan bestias de temperatura, sea en Francia, en Suiza, Italia, Eslovenia, sur de Alemania o en Austria, los Alpes son los Alpes y Suiza en especial, tiene un “algo” que nos hace volver cada año mas de una vez.

El Bietschhorn desde Blatten o Ried y el refugio del mismo nombre no es una cumbre excesivamente complicada. Tiene algunos pasos cerca de su cumbre que implican una mayor atención y un buen estado de forma, pero no por ello es una cumbre excesivamente complicada.

La Nollen en el Mönch desde el Guggihütte nos ofrece con buen tiempo una ascensión espectacular con pasos de II-IIIº en algun tramo cercano a la cumbre que con buena nieve pueden superarse sin demasiados problemas. La via normal desde el Mönchjochhütte y el Jungfraujoch (espolon sur) es mas asequible, pero suele estar mas masificada y la arista cimera es similar a la que nos encontraremos subiendo por la Nolleb, pues también implica tener mucho cuidado si hay hielo. La Nollen, con sol, bien equipados y sin prisas, es una maravilla, no obstante hay que tener mucha precaución si la nieve está muy dura. La forma mas rápida de llegar al estratégico Guggihütte es bajando en la estación de Eigergletscher (o en Kleine Scheideg si se quiere andar un poco mas) y descender hasta el glaciar del Eiger para iniciar la subida por la morrena hasta encontrar la arista que nos lleva al Guggihütte en unas tres horas desde la estación de Eigergletcher (del cremallera de la Jungfrau que sube desde Kleine Scheideg via Lauterbrunnen o Grindelwald). La subida al Guggihütte la detallamos en nuestro libro como una de las mas espectaculares de la región de la Jungfrau pues supone aproximarnos sigilosamente por una arista rocosa colgada sobre el hielo que poco a poco nos acerca a la Nollen y a la cumbre del Mönch con la Jungfrau y el Jungfraujoch justo por encima de nuestras cabezas.

El cremallera asciende hacia el Jungfraujoch,  con la Jungfrau como telón de fondo.

La primera parte de la ascensión al Mönch por la arista Nollen.

Subiendo hacia el Guggihütte, visible encima de la cresta. El fondo helado impresiona.

La norte del Eiger son palabras mayores, por ello nos atrevemos con la Mittellegi, que de momento, es mas asequible y nos recuerda a la subida al Matterhorn por la Hornli desde Zermatt, aunque siempre nos queda escuchar el relato de Ueli Steck batiendo el record de velocidad en el Eiger o escuchar a los guias veteranos como se iniciaron en las escaladas de dificultad. Por fortuna, en nuestra próxima guia contamos con la colaboración de Ueli Steck, que nos ha dedicado unas palabras sobre el Eiger y lo que una montaña de tamaña magnitud significa para él. La Mittelleggi en el Eiger ofrece pasos de II y IIIº en buena parte del recorrido, que son de IVº si no se utilizan las cuerdas fijas. La parte final es muy aerea, con la norte del Eiger a nuestra derecha y el Mönch justo enfrente.  Es una subida espectacular, que se inicia desde el tubel del cremallera en la estación de Eissmer pasando por el refugio Mittelleggi donde recomiendo dormir para descubrir el atardecer y el amanecer colgados literalmente a mas de 3100m de altura.

El tunel de salida al glaciar en la estación de Eissmer, punto de partida hacia el Mittellegihütte.

El pequeño refugio asoma justo en la arista

Subiendo por la roca hacia el Mittellegihutte.

El Mittellegihütte en el Eiger, con la arista del mismo nombre acechándonos.

Llegando a la cumbre del Eiger.

La interesante travesia de Lauterbrunnen a Griesalp nos decubre los idílicos prados de altura que rodean Mürren, una de las nueve poblaciones sin vehículos a motor de Suiza, pasando por el Rockstockhütte, un simpático refugio con una pareja de guardas amabilísimos que cocinan de maravilla. Cruzar el Sefinenfurgge (2612m) y llegar a la aldea de postal de Griesalp bien merece invertir dos o tres dias entre ir y volver, sino queremos bajar hasta Kandersteg o seguir nuestras aventuras hacia el Schilthorn y el Schilthornhütte. Podemos recortar la travesia partiendo directamente desde Mürren, pasando por el Rockstockhütte, el paso de Sefinen y bajar sin prisas a Griesalp en unas 7 u 8 horas, para volver al dia siguiente a Mürren o seguir hasta Kandersteg. La zona del Schiltorn (Piz Gloria), famosa por acoger en 1969 el rodaje del filme de James Bond “007 Al Servicio Secreto de su Majestad” nos deparó agradables sorpresas, partiendo del Hotel Eiger en Mürren para descubrir el Schilthornhütte y los valles que rodean uno de los mejores miradores del Eiger, el Mönch y la Jungfrau. Con casi 3000m, el Schilthorn presenta muy poca nieve en verano y es ideal para entrenarse de cara a ascensiones de mayor dificultad o para hacer marchas por alta montaña en buenas condiciones.

Cuando tenga un pelín mas de tiempo colgaré mas imágenes y mas detalles.

BARCOS Y LAGOS

Publciado por Víctor Riverola - 08/07/10 a las 05:07:02 pm

En el año en el que Interlaken celebra el centenario de la apertura de su oficina de información y turismo, dedicada casi en un 85% a la alta montaña, el esqui y los deportes al aire libre, no podemos pasar por alto otro aniversario, esta vez dedicado a un medio de transporte un tanto peculiar, que no siempre se relaciona con el alpinismo, pero que históricamente sirvió para que un gran número de escaladores y senderistas se acercaran desde Berna y Basilea hasta la base del Eiger, el Mönch y la Jungfrau en busca de aventuras.

La Schiffahrt Thunersee BLS celebra este verano su 175 aniversario

El 31 de Julio de 1835 los hermanos Knechtenhofer inauguraron la linea fluvial de la BLS (Berner- Lötschberg-Simplon) en el lago de Thun (Berner Oberland, Suiza), una de las compañias de transporte mas antiguas de Europa. Construido en Paris, el “Bellevue” fue el primero de los barcos de vapor de la BLS que cruzaron el lago de Thun, coincidiendo con el auge del turismo de montaña (la mayoria británico) en los Alpes suizos. La BLS se convirtió en muy poco tiempo en uno de los medios de transporte mas utilizados por los aristócratas, científicos y “turistas” en general, que cada verano invadian la region de la Jungfrau con el propósito de realizar ascensiones, estudios y estancias de varias semanas en poblaciones como Interlaken, Spiez, Grindelwald, Mürren, Lauterbrunnen o Meiringen. Antes de la llegada del ferrocarril, los barcos de la BLS que cruzan el lago de Thun eran, junto con las diligencias del servicio postal, los únicos medios de transporte que daban cobertura a todas las poblaciones que rodean el lago, con el Castillo de Oberhofen como maxima referencia. Procedentes de Berna, los visitantes llegaban hasta Thun y tras realizar un crucero de algo menos de dos horas, llegaban hasta Interlaken a través de un canal que con el paso del tiempo, conduciria a los pasajeros directamente hasta la estación de ferrocarril de Interlaken West, a los pies del Eiger, el Mönch y la Jungfrau.

La compañia también se hizo cargo del transporte ferroviario entre Berna-Interlaken y el Valais y poco a poco se labró una excelente reputación a nivel de servicio y puntualidad. Aunque no sea uno de los lagos mas grandes de Suiza, el de Thun fue, junto con su vecino el Brienzersee, y sigue siéndolo, uno de los lagos mas visitados de los Alpes, gracias en parte al Castillo de Oberhofen y a las cumbres del Niesen, el Niderhorn y el HarderKulm, que adquieren un especial protagonismo estético vistas desde el lago. El transporte lacustre se convirtió a finales del sigo XIX en una alternativa romántica al ferrocarril que recorre la orilla sur del Thunersee, pasando por Spiez, desde donde se accede a Kandersteg y el Lötschental. Multitud de alpinistas y aventureros partian en barco desde Thun con la intención de llegar a Spiez, desde donde ascendian a la cumbre del Niesen y hasta el bucólico embarcadero de Beatenbucht, punto de partida para ascender al Niederhorn de una forma asequible. Muchos de los pioneros que se adentraban en los valles de Lauterbrunnen y Grindelwald, utilizaban el barco en lugar del coche de linea o el ferrocarril, pues este era mucho mas “elegante” y podian degustar a bordo una suculenta comida. La burguesia victoriana llegó a reservar camarotes enteros en primera clase para planificar ascensiones e itinerarios en el macizo de la Jungfrau, el Mönch y el Eiger. Eran otros tiempos, pero lo cierto es que la BLS ha sabido evolucionar, y hoy en dia sigue prestando servicio puntualmente y a diario, dando cobertura a todas las poblaciones situadas a orillas del lago de Thun. Junto a su flota de barcos, la BLS se ha convertido en una de las compañias mas utilizadas de los Alpes, pues su red de ferrocarriles conecta el Berner Oberland y el Valais a diario a traves del antiguo tunel de Lötschberg de 14,6km.

En la actualidad, solo una orilla del lago de Thun está cubierta por el ferrocarril y en la otra, los autobuses amarillos del servicio postal dan cobertura a todas las poblaciones de la zona, no obstante, los barcos de la BLS siguen partiendo puntualmente desde el embarcadero situado junto a la estación de Interlaken West con destino a Spiez, Thun y los pequeños pueblecillos alpinos situados a orillas del lago. Durante todo el 2010, se han organizado diversos actos conmemorativos para celebrar los 175 años de la linea, con trayectos que incluyen cena y música abordo con precios especiales de mayo a octubre. Aparte de una atractiva oferta gastronómica a bordo y diversos viajes especiales para gourmets, los barcos grandes también son atractivos para los mas pequeños, con un camarote lleno de juguetes y pinturas. Un viaje en barco ayuda a descubrir la gran variedad paisajística de la región del Thunersee. Desde el embarcadero de Beatushöhlen-Sundlauenen parte, por ejemplo, un hermoso itinerario para senderistas a las impresionantes cuevas cársticas con estalactitas y cataratas espectaculares. En el lado opuesto del lago se halla la pintoresca y pequeña ciudad de Spiez con su castillo y la iglesia románica. Otros castillos con museos atractivos se halla en Thun y también en aquella parte de la orilla calificada por su clima templado como la “Riviera del Oberland bernés” con el Castillo de Oberhofen y Hilterfingen (Schloss Hünegg).

LA LITERATURA DE MONTAÑA GOZA DE MUY BUENA SALUD

Publciado por Víctor Riverola - 24/04/10 a las 04:04:02 pm

Tengo que reconocer de antemano que me ha sorprendido muy gratamente la afluencia espectacular de público ayer dia de Sant Jordi, por las calles de Barcelona. Servidor de ustedes se pasó mas de diez horas informando sobre Suiza y Zermatt a la vez que firmaba ejemplares de nuestra última guia “Zermatt, 30 itinerarios por media y alta montaña” publicada por Desnivel. Mi esposa (co-autora) y los peques se pasaron un rato y fueron testigos del interés que despiertan los Alpes en una buena parte de la población de Barcelona (y por extensión puedo decir que de media Catalunya y España). Inmersos en la polémica sobre si será Edurne o la alpinista coreana la primera mujer en conquistar los 14 ochomiles, ayer viernes, dia de la rosa y el libro, nos reunimos una nutrida representación del Club Excursionista de Gracia junto con los responsable de la oficina de Turismo de Suiza, que nos ayudaron muchísimo a la hora de organizar un stand que se convirtió en pocas horas en un centro de información alpina de primer nivel.

Por cierto, se nos ha extraviado la dirección de correo de un comprador al que tenemos que enviarle el documental “Los Alpes, gigantes de la naturaleza”, si es tan amable que nos mande un correo a victor@matterfilm.com

Monsieur Gilles Dind, director de la oficina de turismo de Suiza para España y Portugal junto a Víctor Riverola.

Sea porque el clima acompañó o porque por un dia, la crisis y la cultura fueron por libre, ayer se vendieron mas libros que en 2009 y la afluencia de seres humanos en las calles fue mayor. Una zona tan interesante a nivel artístico y cultural como es la Rambla de Catalunya y el centro del Ensanche, no tardó en abarrotarse de un público fiel, deseoso de adquirir su dosis de cultura (como cada Sant Jordi). Pero si ustedes me permiten, creo que este año la demanda de libro técnico fue mayor y la búsqueda de información específica a nivel de alpinismo y senderismo dentro y fuera de Europa pusieron a prueba nuestros conocimientos sobre la materia, apuntando en cada caso los gustos, los destinos favoritos y las cumbres y montañas que despiertan mayor interés entre el público consumidor de libros de montaña. Nos alegra descubrir que dia a dia la escalada va ganando adeptos y que el senderismo y el alpinismo siguen siendo los grandes dominadores de la literatura de montaña. Los Pirineos, los Alpes, los Tatras, los Picos de Europa y el Camino de Santiago destacan como los destinos mas solicitados.

Muchas familias buscaban destinos donde realizar trekkings asequibles sin grandes complicaciones, pero con los alicientes de aventuras necesarios para no aburrirse. Nos solicitaron libros sobre Chamonix, Zermatt, Interlaken y el Tirol y hasta nos pudieron guias o mapas del Kilimanjaro y el Aconcagua. Los tours del Mont Blanc, Cervino y Monte Rosa siguen atrayendo a un público fiel y este año, como novedad, observé que se solicitaba mucha información sobre los refugios y los hoteles de montaña de los Pirineos y los Alpes. Fueron muchos los que nos pidieron guias para ascender al Matterhorn, el Mont Blanc, el Monte Rosa, y el Gran Combin, destacando también las Dolomitas y el Glossglocker (Alto Tauern). Los amigos de la Vall de Nuria, en el Pirineo de Girona, nos facilitaron mapas y material para poder ofrecer al público, colaborando con el CEG en la iniciativa de difundir la pasión y el amor de las montañas a los mas pequeños.

Rosas, libros y mucha montaña, o mejor dicho, montañas de libros…

El Club Excursionista de Gràcia presentó una serie de novedades editoriales muy interesantes, dedicadas a los glaciares de la Maladeta, a la cultura musical catalana y al Aconcagua, una montaña fascinante de la que se ha publicado muy poco en nuestro pais. Y no podemos pasar por alto la novela alpina, los grandes clásicos de la literatura de montaña que tambien tienen su público. “Tocando el Vacio” y los libros de Terray, Messner, Diemberger y Krakauer se vendieron muy bien, destacando por encima del resto “Eiger, la arena vertical” de Daniel Anker y los 4000 de los alpes, sea en gran formato o la edición de Goedeke. En este caso, no observamos síntomas de crisis pues el público amante de las buenas fotografias y el gran formato, se gastó su dinero sin rechistar (algo que se agradace). De entre todas las visitas que recibimos, me quedo con un buen ejemplo de la vitalidad y de las ganas de no renunciar a la emoción de los deportes de montaña. Un catalán (Josep Maria) y una italiana de Venecia (Francesca) nos demostraron que la edad no es impedimento para lanzarse a recorrer vias ferratas y dar vueltas en una TMAX por los Alpes, Stelvio incluido…y encima compraron.

En la imagen Francesc Sanahuja, presidente del Club Excursionista de Gràcia junto a dos nuevos amigos, Francesca y Josep Maria, una pareja de aventureros geniales que desconocen la palabra jubilación.

Durante todo el dia, personajes ilustres del mundo del alpinismo, la cultura y la política (Conrad Blanch, Francesc Sanahuja, Orio Pujol…) pasaron por nuestro stand para saludarnos, realizando durante una hora una conexión en directo con el magazine de Albert Castillón en Punto Radio (Barcelona) donde servidor colabora todos los viernes. Conrad Blanch es, junto al guia de Zermatt Richard Andenmatten, autor del prólogo de nuestro último libro y está de enhorabuena pues este año celebra el 25 aniversario de la expedición Caixa de Barcelona al Everest (1985) de la cual él era máximo responsable.

Conrad Blanch, autor del prólogo de “Zermatt, 30 Itinerarios por media y alta montaña”

Para finalizar, quiero expresar mi mas sincero agradecimiento no solo a los amigos de Desnivel, que nos aportaron material y la posibilidad de disponer de libros para vender y firmar, sino a Francesc Sanahuja y el equipo humano del CEG desplazado hasta la Rambla de Catalunya de Barcelona, junto con Gilles Dind, Elena Affeltranger, Jutta Dammer y Sandra Babey de Swiss Turism. El dia de Sant Jordi sirvió para presentar los nuevos catálogos de turismo de Suiza para este verano, destacando el que han dedicado a las montañas y los lagos suizos, una auténtica maravilla. Viatges Alemany realizó para la ocasión una oferta especial para descubrir Suiza este verano. Nuestro agradecimiento para con todo el personal de su oficina en Barcelona.

UN REFUGIO REALMENTE ESPECTACULAR

Publciado por Víctor Riverola - 04/04/10 a las 03:04:48 pm

Ya lo comentamos hace mas de un año (Desnivel realizó una excelente cobertura del tema) y ahora nos damos cuenta de la grandeza del proyecto sobre el terreno. Tras una inauguración “oficial” a finales del pasado 2009, desde hace algo menos de un mes, ya se puede pernoctar en el nuevo refugio del Monte Rosa. Una joya tecnológica que facilita el acceso a la punta Dufour en invierno y en verano. Abril (Semana Santa) es un mes ideal para disfrutar de una ascensión a la cumbre del Monte Rosa con abundante nieve pero sin el frio riguroso de los meses de diciembre, enero y febrero. Situado unos metros por encima del viejo, el nuevo Monte Rosa Hütte ofrece un nivel elevado de confort a buen precio, facilitando el acceso a las cumbres del Monte Rosa y a la travesia hasta Alagna, una clásica en los Alpes. La cumbre mas alta del Monte Rosa fue nombrada en reconocimiento a Guillermo-Henri Dufour, ingeniero y oficial del ejército suizo, que dirigió la campaña del Sonderbund. La cumbre se catalogó al finalizar los mapas topográficos militares bajo el mando de Dufour. La Dufourspitze, con sus 4.634 metros, es la segunda cumbre más alta de los Alpes después del Mont Blanc y es la más alta del macizo del Monte Rosa. Recibe su nombre gracias a Guillermo-Henri Dufour, ingeniero y oficial del ejército suizo que dirigió la campaña del Sonderbund. La cumbre fue bautizada mientras se creaban los mapas topográficos militares bajo la supervision de Dufour. La primera ascensión la realizaron John Birbeck, Christopher Smyth, Charles Hudson, Ulrich Lauener, Matthäus Zumtaugwald, James G. Smyth, Edward Stephenson y Johannes Zumtaugwald el 1 de agosto de 1855.

La ascensión a la Dufour suele iniciarse muy temprano, (en verano incluso antes de las 02:00a.m. para intentar estar fuera del glaciar en el descenso antes de las 12-13 horas de actividad y a finales de invierno y primavera se suele salir sobre las 04:00 a.m). Poco después de salir del refugio dejaremos la nieve y entraremos en el glaciar. En primavera algunas grietas empiezan a perder nieve y deberemos tener mucha precaución (dependerá de lo avanzado de la temporada). En el supuesto de que el glaciar no tenga aquí mucha nieve puede ser fácil perder el camino trazado por anteriores cordadas en el hielo, por lo que habrá que estar muy atentos para no perder tiempo; haber observado el día anterior durante la aproximación al Gorner el itinerario nos puede ayudar ahora a orientarnos en la oscuridad. Si por el contrario el camino está bien marcado y tiene un buen manto nival (como el de este año) desde el principio sólo resta seguirlo por pendientes muy cómodas hasta que lleguemos al Sattel (4.359 m), en plena Arista Oeste de la Dufourspitze, con muchísima nieve hasta junio; deberemos continuar a lo largo de 700 m. de cresta y 300 m. de desnivel. Desde el Sattel subiremos primero por una fuerte pendiente de nieve, seguida de un tramo corto de arista rocosa, un pequeño collado, una nueva pendiente nevada y, finalmente, el resto de la arista rocosa hasta la cumbre.

Toda esta cresta es bastante aérea en algunos tramos, aunque no es difícil, y habrá que prestar atención a las dos pendientes nevadas en el caso de que estén heladas; los tramos rocosos tienen intercalados trozos nevados, por lo que los crampones no nos los quitaremos, y las trepadas y destrepes entre las piedras son fáciles, habiendo un paso de IIº asegurado con una soga justo antes de la cima. El regreso lo haremos por el mismo itinerario que, aunque lento, es bastante seguro. En caso de que las condiciones de la nieve sean adecuadas, es decir que el manto sea estable y no haya riesgo de aludes, podemos tomar una variante. Para ello bajaremos por la cresta hasta el pequeño collado que hay entre las dos palas de nieve; desde aquí podremos bajar hacia el glaciar por una fuerte pendiente nevada sobre un gran serac que esquivaremos rodeándolo por la derecha; estaremos, no obstante, atentos a la posible caída de piedras sueltas tiradas por los montañeros que se puedan encontrar en la arista cimera. El regreso desde aquí ya será cómodo hasta el refugio. Junto a la punta Dufour, encontramos la cumbre más septentrional del macizo del Monte Rosa, el Nordern. A pesar de ser la segunda cumbre del macizo (4.609m), el Nordern suele quedar un tanto eclipsado por la Dufourspitze. Desde su cumbre se disfrutan magníficas vistas de la cara este del Monte Rosa, que se precipita a lo largo de más de 2.500 metros, así como del Couloir Marinelli y de Macugnaga.

La travesía de cumbres por el macizo del Monte Rosa suele iniciarse desde la Punta Indrén, a la que se asciende mediante remontes mecánicos desde la población italiana de Alagna-Valsesia. El itinerário puede realizarse de forma inversa, partiendo desde Zermatt y el refugio del Monte Rosa, pero de esta forma y si las conexiones son buenas, el itinerário de alta montaña que proponemos nos descubrira la espectacular grandeza de los glaciares alpinos coronando un mínimo de cuatro cumbres de más de 4.000 metros.

La historia del refugio del Monte Rosa se remonta a 1894, año en el que se inició la construccion de la cabaña Bétemps. Un año más tarde se inauguró ofreciendo a los alpinistas 25 camas. En 1918 el CAS realizó una serie de mejoras, ampliando la vieja cabaña hasta las 45 plazas. En 1929 se le cambió el nombre y pasó a llamarse Monte Rosa Hütte. Debido a su estado de conservación, entre 1939 y 1940 el CAS se encargó de levantar un nuevo refugio, con mayores comodidades y 86 plazas, ampliándose hasta las 146 en 1972. En 1984 se alcanzó la cifra récord de 10.000 pernoctas y en 1984 se realizó la última ampliación hasta la construcción del nuevo refugio, llegando hasta las 160 plazas. El nuevo refugio está construido en aluminio y cristal y su fachada sur está cubierta de placas solares que garantizan el 90 por ciento de sus necesidades energéticas. Todo su interior es de madera, y sus sistemas de purificación de agua y de tratamiento de residuos han recibido los premios más importantes que otorga Suiza a sus construcciones. Los responsables del nuevo refugio han afirmado que la construcción persigue dos objetivos: camuflarse totalmente en el entorno y ser autosuficiente. El Cristal de Montaña, como ya lo llaman los suizos, tiene capacidad para 120 personas y baños y duchas con agua caliente. El diseño es fruto de la colaboración del Club Alpino Suizo (CAS), propietario del refugio, con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el estudio de arquitectura Bearth & Deplazes de Chur. Su coste ha sido de unos tres millones y medio de euros, que han financiado el CAS y mecenas privados. El nuevo refugio se ha instalado a 2.810 m, 80 metros por encima del viejo, en la Untere Plattje, un visible resalte rocoso que aflora entre los glaciares del Monte Rosa, Grenz y Gorner. Desde hace muchos años, el Monte Rosa es uno de los refugios más frecuentados del Valais, ya que se utiliza como punto de partida para realizar numerosas travesías, ascensiones y escaladas, destacando la ascensión a la Punta Dufour, que con sus 4.634 m es la segunda cumbre de los Alpes después del Mont Blanc. El panorama desde el refugio al amanecer, a 2.810 m, con el Gornergletscher a nuestros pies y el Matterhorn como telón de fondo, es realmente espectacular. Si tenemos tiempo, recomendamos pernoctar al menos una noche para poder disfrutar del refugio y su entorno.

Sin lugar a dudas, el nuevo Monte Rosa Hütte se ha convertido en todo un símbolo, situándose a la cabeza de los refugios más modernos y sofisticados del mundo. Si ustedes visitan Zurich, el “Swiss Federal Institute of Technology” expone una réplica a escala del nuevo refugio, con todos los detalles de su construcción. Les deja imágenes de la exposición:

ALPINISMO ILUSTRADO

Publciado por Víctor Riverola - 29/03/10 a las 08:03:54 am

La semana pasada apunté en mi cuaderno de bitácora mental (deberia utilizar mas la agenda que mi querida esposa me regaló por Navidad) tres acontecimientos que considero interesantes, a la hora de tener claro el concepto que con una inteligencia y un buen gusto excepcionales, Luis Aurelio González y Loli Palomares acuñaron (con la complicidad de buenos amigos) hace unos años. El concepto en si responde al nombre de “alpinismo ilustrado”, fusionando historia, deporte, cultura y tradición. Para empezar, el pasado lunes acudimos en familia a una presentación muy especial en el pabellón Mies Van de Roe de Montjuïc (Barcelona) dentro de los actos que se organizaron paralelamente a la feria Alimentaria. La prestigiosa chef Carme Ruscalleda, presentaba su libro CR20, con la complicidad de las Cavas Montferran, que le dedicaron un cava con el mismo nombre, en homenaje a los 20 años de su restaurante en St. Pol de Mar. Gran amante de la montaña, Carme Ruscalleda se prestó muy amablemente a colaborar hace unos meses en la redacción de unas páginas dentro del libro que servidor y su esposa acaban de publicar con Ediciones Desnivel “Zermatt, 30 itinerarios por media y alta montaña” y el hecho de poder reunirnos de nuevo sirvió para realizar un interesante intercambio de libros. Carme realizó un interesante apunte cultural, detallando aspectos de la gastronomia de Suiza que la tienen fascinada desde que hace unos veinte años viajó junto a su esposo Toni Balam al pais Helvético, descubriendo las maravillas que por aquel entonces cocinaba el mejor chef del mundo, Freddy Girardet.

De la cocina de montaña a la Suiza mas deconocida. El martes se presentó en la libreria Altaïr de Barcelona el monográfico que la revista del mismo nombre dedica a Suiza, abriendo las puertas a diversos aspectos que suelen pasar desapercibidos pero que configuran el “modus-vivendi” del pais. Junto con Turismo de Suiza, tuve el honor de dar una pequeña conferencia sobre la historia del alpinismo en Suiza, detallando las nuevas vias de comunicación, la construcción de nuevos refugios y los actos previstos dentro del año internacional del senderismo en Suiza (2010). De una manera informal, pude hablar de nuestro libro sobre Zermatt y alrededores, intercambiando impresiones con el cónsul adjunto de Suiza en Barcelona, el señor Müller y su adorable esposa.

Y por si no fuera suficiente, tras dos dias dedicados intensamente al estudio y a la difusión de las montañas suizas, a finales de semana recibo la llamada de Luis Aurelio González felicitándonos por el libro de Zermatt. El bueno de Luis Aurelio tuvo el enorme detalle de comprar nuestra guia unos dias antes de partir rumbo a Zermatt y Saas-Fee, para pasar en Suiza la Semana Santa. Reconozco que su forma de escribir y su estilo a la hora de fusionar alpinismo con cultura de montaña es único, y tanto servidor de ustedes como su esposa, beben de sus aguas asturianas a la hora de emprender la escritura de sus libros.

Es de bien nacido ser agradecido y en nuestro caso, solo podemos añadir que la montaña y el alpinismo tiene estas cosas. En una misma semana puedes celebrar la publicación de un libro con la mejor chef del mundo, con los representantes diplomáticos de Suiza y con nuestra fuente de inspiración a la hora de escribir…Muchas gracias a todos.

DIE WUNDER VOM FICHTELBERG

Publciado por Víctor Riverola - 20/03/10 a las 07:03:34 pm

Presentada en sociedad el pasado 30 de diciembre de 2009, nos llega ahora via importación un documental mas que interesante. Me atreveria a definirlo como “rareza necesaria”, pues por un lado rinde homenaje a un gran esquiador alemán y por otro rompe una lanza a favor de los pioneros del alpinismo y el esquí en Fitchtelberg, en el Oberwiesenthal (los antiguos sudetes), una fria región alemana fronteriza con la República Checa que dispone de atractivas estaciones de esquí y de una cordillera (las Ore Mountains) llena de paisajes de ensueño.

La película se titula “Die Wunder vom Fichtelberg” y podriamos traducirla como el heroe o el “fabuloso” de Fichtelberg y se centra en la vida y milagros de Ernst Scherzer junto a sus amigos y compañeros de la región del Oberwiesenthal, que lucharon por abrirse camino en el mundo profesional del equí alpino alejados de los Alpes, la cuna de los grandes campeones a nivel mundial. Scherzer llego a triunfar entre los años 50 y 70, destacando en los Juegos Olímpicos de Innsbruck de 1964. La región se convirtió a partir de la década de los 50 en un centro de deportes de montaña muy importante, convirtiéndose en un punto de encuentro de alpinistas, esquiadores y escaladores que deseaban entrenar y ponerse a punto en condiciones extremas.

Los amantes del cine de montaña y las curiosidades relacionadas con la historia del esquí estan de enhorabuena, pues “Die Wunder vom Fichtelberg”, dirigida por Stefan Drinda, va camino de convertirse en una de las grandes rarezas del año y espero que alguien se fije en ella en España para lanzarla en DVD o en cines.

DEL BERNER OBERLAND AL VALAIS

Publciado por Víctor Riverola - 14/03/10 a las 09:03:00 pm

Una de las actividades que mas nos reconforta a nivel familiar en invierno, es descender tranquilamente los 23km del Aletshgletscher desde el Jungfraujock hasta Riederalp, pasando por la Konkordiaplatz y la zona libre del Konkordiahütte. Si disponemos de cuatro o cinco dias libres y queremos descurbrir uno de los últimos reductos de paz y tranquilidad al 100% en Europa, acercarse hasta el Aletsch bien merece el esfuerzo de llegar en coche hasta Interlaken. Si vamos en avión, Ginebra, Basilea o Zurich estan a unas dos horas de Interlaken y si vamos en el tren-hotel Elypsos, podemos bajar en Berna, ganando tiempo y descanso. En verano, la experiencia es igual de interesante, pero totalmente distinta a nivel paisajístico y climático.

La subida al refugio del Mönch, muy turística pero interesante. En verano la comida es excelente.

Sin ser un descenso complicado (sea a pie o esquiando) las grietas siempre estan presentes y aunque el manto nival las cubra hasta bien avanzada la primavera, nunca está de mas ir con cuidado. La salida desde el Jungfraujoch está bien marcada y suele seguir la via de acceso a la Jungfrau, desviándose hacia la izquierda una vez llegamos a la base de la montaña. El descenso por el excepcional mar de hielo de 23 km (el mas largo de Europa) nos deparará un sinfín de emociones. La paz y la tranquilidad unidas a la sensación de soledad y a la posibilidad de poder ampliar la travesia hacia el Grimselpass o hacia el Lotschental, nos aportan las dosis necesarias de emoción y grandeza alpinas. Suiza pone a nuestro alcance el glaciar mas largo y profundo de Europa (en territorio continental) gracias al ferrocarril cremallera de la Jungfrau por un lado (Berneer Oberland) y al teleférico del Eggishorn (Valais) por otro.

Al fondo a la derecha, la Jungfrau, el Jungfraujoch y el Mönch, con el Eiger asomándose por  detrás.

Si optamos por realizar el descenso desde el Jungfraujoch, podemos ascender al Mönch o a la Jugfrau en una jornada, aprovechando la proximidad del Mönchjochhütte, que nos ayudará a pernoctar en condiciones. Algunos aprovechan la enorme explanada del Jungfraufirm para vivaquear en invierno, sea por amor a la montaña o para testar material.

Los hielos del Aletschgletscher en marzo…con buena nieve y un aspecto impresionante.

Particularmente recomiendo pasar la noche en el refugio del Mönch, para emprender la marcha sin prisas. En dos jornadas se puede completar el descenso hacia la Konkordiaplatz y el Valais, disfrutando de la puesta de sol en el Konkordiahütte, un excelente refugio que se alcanza tras remontar una interminable escalera metálica por encima de la morrena. Si hay mucha nieve, en ocasiones es complicado ascender por dicha escalera y los hay que remontan a golpe de piolet. Si no queremos llegar hasta el final del glaciar (desguace), podemos desviarnos hacia el Eggishorn y descender con el teleférico hasta Fiesh, para llegar a Brig en menos de media en ferrocarril. Toda una aventura que recomendamos, sea en verano o en invierno.

ME PARECE LAMENTABLE Y VERGONZOSO

Publciado por Víctor Riverola - 19/02/10 a las 02:02:57 pm

Puede que suene a exagerado, o quizás esté cometiendo un error, pero cada vez que abro un periódico, pongo la televisión, escucho la radio o entre en internet, observo que los Juegos Olímpicos de Invierno no existen. No se les dedica ninguna cobertura especial mas allá de las habituales cuando hay algun campeonato internacional de algo que se aleja del futbol, el baloncesto, las motos o el coche de Alonso y las raquetas de Nadal (o junto a Shakira). No entraré en criticar los pasados Juegos Olímpico de Pekin, escandalosos en muchos aspectos que se taparon concienzudamente por los medios de comunicación. Suerte que un servidor pudo conversar con Anna Tarrés (entrenadora del equipo de natación sincronizada) y conocer la otra cara de los juegos que cerraron el Everest. Dejando a un lado que los Juegos de verano venden mas y enganchan a un tipo de público mas mayoritario (con mas españoles en competición, todo sea dicho), parece ser que a nadie le importa una mierda el esquí, los saltos y el patinaje. Ahora resultará que la gente se lanza a esquiar cada año de forma masiva y nadie está por la labor. Me parece muy triste que periódicos como El Pais, El Mundo o La Vanguardia, por poner dos ejemplos, no destinen mas páginas a los juegos, ni siquiera en sus webs destacan lo que sucede, solo alguna que otra desgracia y en columnas muy pequeñas. Hoy por ejemplo toca rajar de Queralt Castellet, finalista directa en snowboard, que se lesiona en el calentamiento y no puede acceder a la final. Una vez mas, los amantes de la montaña nos quedamos con las ganas de saber algo sobre la evolución de los juegos en prime time, alegando las cadenas, las radios y la prensa escrita que no es un tema de vital importancia…

Whistler es una auténtica maravilla. Ofrece unos paisajes de una dimensión espectacular, con rutas de esquí de montaña sensacionales, senderos balizados, con cumbres y bosques de ensueño y con unas posibilidades a la hora de filmar enormes. Vancouver y en general, toda la coste oeste canadiende no tiene desperdicio y por si fuera poco, hay un montón de pequeñas productoras dispuestas a vender imágenes para ahorrar costes en logística y alquileres. ¿Es imposible preparar algo digno a nivel masivo?. Lejos quedan los tiempos de Pirmin Zurbriggen y Alberto Tomba, cuando el esquí y el descenso en especial, vendian mucho mas. ¿No hay patrocinadores o es que se vende mal?. Si, vale, de acuerdo, a través de www.rtve.es podemos seguir los juegos en directo, con un montaje muy bueno y un diseño del site muy profesional, pero a nivel visual, los juegos de invierno son espectaculares y por el esfuerzo que realizan los atletas, bien podriamos prestarles mas atención. Por respeto a nuestros atletas, a toda la delegación olímpica y por si de veras se pretende declarar olímpica la escalada y hasta me atreveria a decir la escalada en hielo y el esquí de montaña, creo que los medios de comunicación podrian mojarse un poco mas. No solo de programas especializados vive el hombre y si se hizo en verano una cobertura bestial, ¿porque no una un poco mas ajustada pero correcta en invierno?. Triste, muy triste.

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