Víctor Riverola

LOS ALBERGUES EN OCASIONES NO SON LO QUE PARECEN…

Publciado por Víctor Riverola - 12/06/09 a las 09:06:12 am

Con dos años de retraso se estrena en nuestro pais la comedia francesa “El Albergue Rojo” (“L´auberge Rouge”), nueva versión del clásico del mismo título estrenado en 1951, que a su vez se inspiró en un terrorífico suceso ocurrido en 1833 en Lanarce (Ardeche, región de Rhône-Alpes). La película nos narra en clave de comedia negra la história real de Pierre y Rose Martin, propietarios de la posada “l´Auberge Rouge”, que durante años se dedicaron a robar y asesinar a sus huéspedes, enterrándolos en la montaña. Aprovechando la proximidad de los Alpes, el albergue servia de punto de avituallamiento para muchas diligencias que cruzaban Francia con destino a Italia y Suiza.

La versión actual, dirigida por Gérard Krawczyk, conocido por su “remake” de “Fan Fan La Tulipe” y por sus tres incursiones en la serie de películas “Taxi”, está filmada en clave teatral, como si de una gran ópera bufa se tratase, ambientada en una zona de alta montaña llena de peligros, donde el frio, la nieve y la niebla acechan a los viajeros que se atreven a pernoctar en el Albergue Rojo.

La versión de 1951, dirigida por Claude Autant-Lara, protagonizada por el genial cómico francés Fernandel (“Don Camilo”), narraba en el mismo tono de comedia oscura las aventuras que viven los pasajeros de una diligencia que llegan al albergue por culpa de un accidente. Pierre y Marie (el nombre real de la esposa) propietarios de la Posada de Peyrebeille, conocida como “l´Auberge Rouge” por la sangre derramada por sus víctimas, fueron condenados y guillotinados por haber asesinado y robado a los viajeros que tuvieron el infortunio de llamar a su puerta. Antes de servir de inspiración para la película de Claude Autant-Lara, y ahora de Gerard Krawczyk, el asunto dio a Honoré de Balzac suficiente material para escribir una novela publicada en 1831, que a su vez fue el origen de dos películas mudas, la primera dirigida por Camille de Morlhon en 1910 y la segunda rodada por Jean Epstein en 1923.

La película actual cambia algun detalle de la novela y de la história real, como por ejemplo la situación geográfica de la posada. En esta ocasión, aunque se sigue ambientando la acción en 1833, el albergue no está situado en los Alpes sino en el Pirineo francés, en algún punto entre Gavarnie y Luchon. La película se filmó íntegramente en los Pirineos, desarrollándose parte de la acción en zonas de alta montaña, donde el equipo de rodaje y los actores se esforzaron para llevar a buen puerto la filmación. Todos los paisajes naturales (de gran belleza) que aparecen en la película están filmados en la región de Ariege Pyrennees, cerca de Ax les Thermes y en Gavarnie, dentro del Parque Nacional de los Pirineos. También se rodó cerca de Cauterets, concretamente en el Pont d´Espagne, justo debajo del lago de Gaube, desde donde parte el camino hacia la cara norte del Vignemale y el Vallon de Puey Trenous.

Para poder rodar dentro del Parque Nacional de los Pirineos fue necesario solicitar un permiso especial del gobierno francés, donde se dejó muy claro que no se dañaría ni la fauna ni la flora del parque, que solo se utilizarían pistas forestales de servicio para rodar con vehículos y que en ningún momento se construiria ningn decorado dentro del parque. Se filmaron exteriores y paisajes para crear fondos, montañas nevadas y bruma matinal para tener diferentes recursos a la hora de crear el “look” final de la película, frio y oscuro. Sin llegar a ser tan tenebrosa como “El Pacto de los Lobos” (otra gran história de alta montaña) en el filme que nos implica los bosques, la nieve, las cascadas y en general, la atmósfera de alta montaña del Pirineo, están presentes en todo momento, ayudando al espectador a sumergirse en la atmósfera y en la história, contando siempre con la complicidad de todos los actores, realmente geniales en sus papeles.

Los amantes de los trekkings y los viajes por los Pirineos, reconocerán algunos de los impresionantes paisajes que nos muestra el filme de Gérard Krawczyk, una película curiosa, divertida y llena de humor negro, donde la montaña en este caso, ayuda a encubrir los crímenes de uno de los matrimonios mas letales de la história de Francia.

Breve história de los refugios en el Pirineo

Publciado por Víctor Riverola - 07/06/09 a las 05:06:37 pm

Ante la polémica generada en Francia a partir de la bajada considerable de pernoctas y tras la actual queja de algunos guardas ante la falta de “clientes” (sea por que cada baja el amor por la montaña o porque la crisis nos mantiene en casa), me gustaría aportar mi pequeño grano de arena en favor de la labor del guarda y de su trabajo para con los alpinistas  como nosotros, que aprovechamos los refugios y los tomamos como punto de partida para nuestras aventuras alpinas.

La construcción de la mayoría de los refugios del Pirineo se inició a finales del siglo XIX, cuando muchos alpinistas empezaron a dejar de lado las vías normales de ascensión en busca de nuevos retos personales, con el objetivo de poner a prueba su pericia en la roca y en el hielo. En los Pirineos, la cara Norte se convirtió en el objetivo de muchos escaladores, que desafiaron nuestras montañas equipados con toscos crampones y cuerdas de cáñamo.

Un buen ejemplo lo encontramos en Célestin Passet, el guía de Gavarnie que se convirtió en el primer ser humano que ascendió la Norte del Perdido, la Norte del Taillón y la arista NO del Petit Astazou (500 m - IVº). El 7 de agosto de 1889, Passet pasó a la historia por ser el primero en escalar el Couloir de Gaube en la Norte del Vignemale, todo un desafío para los amantes de la escalada en hielo. El hecho de abrir nuevas vías mucho más difíciles en todo el Pirineo obligó a los alpinistas a permanecer jornadas enteras en la montaña, pernoctando por aquel entonces en cabañas de pastores y en cuevas sin ningún tipo de comodidad. Francia tomó la delantera y el 19 de agosto de 1864, el pirineista inglés Charles Packe, el conde francés Henry Russell Killough, E. Maxwell Lyte y Emilien Frossard fundaron en el Hôtel des Voyageurs de Gavarnie la primera asociación de alpinistas o Societé de Montagnards, conocida como la Societé Ramond en honor del ilustre pirineista Louis Ramond de Carbonnières. Los estatutos y la filosofía de la asociación seguían los pasos del Alpine Club de Londres, creado en 1857, en plena era victoriana. Curiosamente, tres de los miembros fundadores de la Societé Ramond eran miembros del Alpine Club, concretamente Russell, Packe y E. Maxwell Lyte. En 1876 se fundó el primer club de montaña de España, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) y el 1 de julio de 1922 se constituyó la FEDME. En un primer momento adoptó el nombre de Federación Española de Alpinismo y unos años más tarde pasó a llamarse Federación de Montañismo. Con el paso del tiempo evolucionó y se convirtió en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Gracias a estas entidades y a muchas aportaciones de particulares, se inició la construcción de los refugios y hostelerías de montaña en los Pirineos.

En 1886 se inauguró lo que con los años se convertiría en el refugio de Arremoulit, situado a 2.305 m de altitud, cerca del circo de Gavarnie. Lourde Rocheblave impulsó la construcción del refugio libre de la brecha de Tucarroya, que todavía sigue funcionando hoy en día con pocas modificaciones. El refugio Packe, situado en el macizo del Néouville a 2.509 m, se inauguró en 1895 (actualmente es uno de los refugios libres más limpios de la cordillera). El mismo año se inauguró el que sería el refugio guardado más alto del Pirineo, el de Baysellance, construido a los pies del Petit Vignemale, a 2.651 m. Dicho refugio está situado relativamente cerca de las grutas Bellevue que el conde Henry Russell excavó en la roca (un total de siete distribuidas entre las cotas 2.400 y 3.278) con el propósito de estar más cerca de su querida montaña. El 5 de diciembre de 1888, Russell se entrevistó con el prefecto de la región de Hautes-Pyrénées y acordó alquilar el Vignemale por 99 años. Exactamente alquiló 200 hectáreas situadas entre los 2.300 y los 3.298 metros, fijándose el alquiler en 1 franco al año. El alquiler venció en enero de 1989.

Si aceptamos como refugio la cueva diseñada por Russell a los pies del Cilindro de Marboré en 1877, éste podría ser sin lugar a dudas el refugio más antiguo del Pirineo, pero, de momento, se sigue considerando al Arremoulit como el primer refugio pirenaico. En el Pirineo Oriental, el Chalet dels Cortalets, que da acceso a la Pica del Canigó, se inauguró en 1899, ofreciendo al montañero la posibilidad de poder dormir a más de 2.000 m, ahorrándose la subida desde Vernet les Bains y poblaciones vecinas.

Los antecedentes inmediatos de los actuales refugios fueron los antiguos hospitales de montaña (en francés, hospices), sólidas construcciones levantadas muy cerca de algunos puertos de montaña que se utilizaban como vías de comunicación entre valles. Los hospitales y sus gentes realizaban una labor encomiable, pues daban cobijo y alimento a los fatigados viajeros y peregrinos que recorrían a pie el Pirineo por motivos comerciales o religiosos. Actualmente, algunos todavía siguen ofreciendo sus servicios, como el Hospital de Vielha o Refugi de Sant Nicolau, situado cerca de la boca sur del túnel de Viella a 1.626 m de altitud. El Hospital de Benasque, reconvertido en un moderno hotel de tres estrellas a las puertas de la estación de esquí nórdico de Llanos-Hospital, o el Hospice de France, situado al principio de la clásica travesía entre Bagneres de Luchon y Benasque (1.385 m), también pueden tomarse como ejemplo. El primer refugio del Pirineo español se inauguró en 1909 junto al nacimiento del río Ter (Girona), en una planicie situada a 2.325 m, justo debajo de los picos de Bastiments y Gra de Fajol. Con los años, el viejo refugio de inspiración gaudiniana quedó literalmente destruido y el CEC levantó el nuevo refugio de Ulldeter unos cien metros más abajo. En 1910 Juli Soler i Santaló se encargó de proporcionar a los visitantes del Aneto y la Maladeta un cobijo en condiciones (la Villa Maladeta), que evolucionó hasta convertirse en 1916 en el actual refugio de La Renclusa, hoy modernizado y con un excelente servicio de atención al montañero.

En los Alpes hace tiempo que se ha abierto un interesante debate sobre cómo debe funcionar un refugio en el futuro, pues se están levantando voces en contra y a favor de su evolución. Por un lado, están los que defienden unos refugios cada vez más confortables, de diseño futurista, con mayores servicios y comodidades, y por otro, los que defienden la austeridad de los refugios más tradicionales. En el Pirineo Aragonés, por ejemplo, la FAM está situando sus refugios en un nivel muy alto de confort, mientras en Cataluña la FEEC mantiene la tónica de preservar el ambiente familiar de los refugios, alejándose de las grandes construcciones, aunque ofreciendo buenos servicios como duchas, teléfono, habitaciones más reducidas, luz eléctrica y una excelente cocina casera. Las actuales políticas medioambientales se encargan de controlar la masificación de nuestras montañas (aunque no siempre se logre tal objetivo), y por esta razón se están realizando obras de mantenimiento, mejora y ampliación en algunos refugios del Pirineo, con el objetivo de adaptarlos al presente. La polémica surge a la hora de afrontar la construcción de nuevos refugios, pues dentro del sector se han empezado a oír voces críticas, sobre todo a la hora de definir prioridades. En Europa, a nivel general, son muchos los estudios de arquitectura que están desarrollando interesantes proyectos con la intención de construir nuevos refugios allí donde los viejos ha quedado obsoletos, como es el caso del refugio del Monte Rosa en el Gornergletscher, por encima de Zermatt (Valais, Suiza).
Las nuevas construcciones aportan grandes avances técnicos, son totalmente autosuficientes, respetan al máximo las normativas gubernamentales, están perfectamente integradas en el medio y su coste no es muy elevado, pero, como suele pasar en estos casos, no todo el colectivo alpino ve con buenos ojos esta evolución del clásico refugio. La voces más críticas opinan que el refugio debe ser austero, funcional y parco en diseño, sin grandes pretensiones arquitectónicas y sin ninguna operación de marketing que los presente como obras de diseño, como es el caso del refugio de Carançà, que prefiere las velas a la luz eléctrica. Algunos partidos políticos y grupos ecologistas miran con lupa la construcción de nuevos refugios, un buen ejemplo de ello lo encontramos en Francia, donde el CAF congeló por iniciativa propia el proyecto de construcción de un refugio guardado en el circo de Hilette, en la región del Couserans. En otras zonas se sigue con mucha cautela la posibilidad de levantar nuevas construcciones.

La mayoría de entidades que poseen refugios en el Pirineo se muestran a favor de ampliar y actualizar los actuales refugios, incluso se acepta de buen grado la construcción de nuevos, pero siempre con el objetivo de sustituir a los viejos. En el año 2001, el refugio libre más alto de los Pirineos enclavado en la brecha de la Peyta, a 2.805 m de altura, a los pies de la cumbre del Besiberri Norte, fue sustituido por uno nuevo, construido 600 metros más abajo. El Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici no autorizó la construcción de ningún refugio ni cabaña en el mismo lugar que el antiguo, y el nuevo refugio libre de Besiberri se inauguró el 20 de agosto del 2001 en el Estanyet de Besiberris (2.200 m). Actualmente tiene una capacidad para 18 personas.

La cueva Paradís, excavada por Henry Russell unos veinte metros por debajo de la cumbre de la Pique Longue (3.298 m) en el Vignemale, es sin duda el «abrigo-vivac» más alto de toda la cordillera. Su estado de conservación es aceptable y permite poder pasar la noche en mínimas condiciones, aunque, por desgracia, en ocasiones este tipo de abrigos terminan convirtiéndose en auténticos vertederos donde la higiene y el orden brillan por su ausencia. Hace unos años, la revista francesa AlpiRando realizó una interesante encuesta buscando el mejor refugio de los Pirineos. El de Laberouat (en el circo de Lescun) fue elegido por votación popular como el más confortable del Pirineo. En la actualidad, los refugios guardados de mayor capacidad son los de Estós y Respomuso, con 115 y 105 plazas, respectivamente. Los refugios más visitados del Pirineo son los de Ulldeter, Lluís Estasen, Amitges, La Renclusa, Góriz, Baysellance, Respomuso y Belagua. Para incentivar entre los montañeros la utilización de los refugios como medio de aumentar la seguridad en sus actividades deportivas, la FAM ofrece una serie de «bonos refugio» que permiten obtener algunas ventajas en la utilización de sus refugios guardados, concretamente los de Lizara, Respomuso, Casa de Piedra, Góriz, Pineta, Ángel Orús, Estós, La Renclusa y Rabadá-Navarro. Recientemente, el Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el tercer plan de refugios de montaña que se extenderá hasta 2011. El Consejo aragonés destinará cuatro millones de euros para adaptar al presente los refugios de Góriz, Estós, Bachimaña, Pineta, Riglos, el interior del Ángel Orús y el Rabadá-Navarro en la sierra de Javalambre (Teruel).

Se realizará un mayor esfuerzo en todo lo referente a la sostenibilidad, para que los refugios sean totalmente autosuficientes, tengan depuradora y puedan integrarse en el medio natural causando un menor impacto ambiental. En Francia, se han invertido 23 millones de euros para renovar 18 refugios situados en los Alpes y en los Pirineos. En el plan État-Region 2000-2006 se ha incluido la renovación de los refugios de Bayssellance, Carro, La Cougorde, L´Etandard, Le Fond d´Aussois, La Glère, La Para, Leschaux, Les Oulettes de Gaube, _Le Pigeonnier, Les Souffles, Tête Rousse, Vallonpierre, Vallot, le Viso y el Chalet de Tignes. La renovación de los refugios franceses persigue tres objetivos: su integración en el medio, facilitar su labor al guarda y ofrecer un servicio de calidad al visitante. El CAF nos comunicó a principios del 2009 su intención de seguir renovando refugios, adaptándolos a las necesidades y a la tecnología del siglo XXI.

Podríamos definir la importancia de nuestros refugios de muchas formas, todas ellas válidas, incluso me viene a la memoria la definición que de ellos realiza el gran Agustín Faus en su Diccionario de la Montaña (editorial Juventud, 1963): «Los refugios son construcciones generalmente toscas y reducidas que se hallan en sitios solitarios de las montañas y que facilitan considerablemente las excursiones montañeras». Bienvenidas sean todas las iniciativas que nos ayuden a desarrollar un mejor conocimiento y respeto de la montaña. Dejando de lado las polémicas ideológicas y las discusiones políticas, muchos de ellos han evolucionado y ofrecen servicios propios de un buen hostal de montaña, con una excelente cocina, Internet, agua caliente, duchas, calefacción y teléfono; algunos incluso están equipados con un datáfono para poder pagar con tarjeta de crédito. Si nos centramos en lo que se entiende como refugio (construcción sólida con mínimos servicios con o sin guarda), en el Pirineo podríamos catalogar unos 150 refugios de montaña. Si nos movemos en términos más amplios y aceptamos como refugio las cuevas, bordas, cabañas, hostelerías de montaña, albergues o gîtes d’etape francesas, es muy probable que la cifra llegue a superar los 400 o 500.

Sant Jordi 2009

Publciado por Víctor Riverola - 22/04/09 a las 10:04:00 pm

Para todos aquellos amigos, conocidos, saludados, compañeros etc…que deseen compartir unos minutos conmigo y con mi esposa, solo decirles que estaremos firmando libros y DVD´s en la Rambla de Barcelona (delante del palacio de la Virreina) el dia 23 de Abril, Sant Jordi.

Presentaremos el libro “Pirineos, 20 refugios 40 cumbres” de Ediciones Desnivel y el DVD del filme “Cho Oyu non stop”.

Nos encantará compartir el dia con vosotros.

Willy Hoffstetter nos comenta detalles desde Zermatt

Publciado por Víctor Riverola - 06/04/09 a las 02:04:12 pm

El máximo responsable del Matterhorn Museum nos responde a unas preguntas que considero interesantes:

 ¿Cómo viven en Zermatt el cambio climático?

Es complicado de explicar. Sinceramente creo que la naturaleza tiene sus fantasias y que no hay que dejarse llevar por el alarmismo social. Si que es cierto que la temperatura aumenta y que nieva menos. También es cierto que los glaciares no tienen la longitud que tenian hace años pero no se si todo ello responde a un cliclo natural o realmente el hombre tiene tanto que ver como dicen. Tenemos años muy buenos de nieve y otros no tan buenos, por suerte el valle es muy cerrado y aguanta muy bien el frio.

Si comparamos fotografias, vemos que el glaciar del Gorner (Gornergletscher) y sus afluentes, actualmente bajan con mucho menos hielo que hace unos 100 años. Y en verano podemos observar un panorama en ocasiones desalentador…

No podemos negar que actualmente, la temperatura ha aumentado y que es totalmente posible que la mano del hombre tenga muhco que ver. Pero ya que hablamos de este tema, ees importante retroceder en el tiempo y situarnos en el año 1650. Tenemos datos que nos indican que el Gorner tenia menos hielo que hoy en dia y en general, los glaciares eran más pequeños. Entre 1650 y 1850 Europa vivió una pequeña glaciación y muchos glaciares recuperaron el hielo perdido llegando a pueblos y a valles donde antes los prados lo cubrian todo. A mediados de 1800, surgieron otros glaciares más pequeños que alimentaron a los más grandes con las nevadas de los inviernos y tras esta pequeña glaciación, los glaciares que rodean Zermatt han desarrollado sus formas actuales. Unos aguantan mejor los rayos del sol que otros pero no creo que hecharle toda la culpa a la polución del aire sea la mejor explicación. La naturaleza tiene ciclos y no podemos negar que tras la revolución industrial el hombre ha empezado a consumir combustibles fósiles, pero quiero pensar que de momento, la naturaleza tiene sus caprichos y tenemos que tener la cabeza fria. Hay mucha gente que solo ve el negocio y el dinero fácil y hay mucho más.

¿A que se refiere?

Pues a la masificación y al interés del hombre para ganar el máximo de dinero posible explotando la montaña no siempre de la mejor manera.  A nivel turístico, esta el factor psicológico. Si no hay mucha nieve en verano, todo es un desastre y el mundo se acaba.  La mala publicidad puede hacer mucho daño. Si observamos la temperatura de los últimos veranos veremos que el esqui en el glaciar ha resistido con orgullo la cantidad de esquiadores que vienen de Milan, Turin o Barcelona, pero no podemos explotar los glaciares solo porque a la gente le gusta esquiar en verano. Tenemos que respetar los ciclos naturales y si nieva poco en invierno, en verano los glaciares se resienten y eso se nota. Zermatt no vive del esqui de verano, solo es un complemento. Si vienes a esquiar en Abril, descubriras un Zermatt blanco que no es el mismo que se observa en Julio y Agosto. No podemos decir que hay nieve todo el año, se debe especificar donde y como y trabajar para cuidar nuestros glaciares, como el Gorner, el Theodul o el Findelgletscher.

 

¿Qué longitud y profundidad tiene actualmente el Gornergletscher?

Tiene entre catorce y doce kilómetros de largo, dependiendo desde donde se mida. Según los mapas nace entre la Cima di Jazzi y el Nordend, junto al glaciar del Monte Rosa. El Grenxgletscher se considera afluente del Gorner. Su actual nacimiento está situado a 4.600 metros y desemboca debajo del Riffelhorn a 2.120 metros. Es el segundo mas largo de Suiza después del Aletschgletscher (23 km) y el tercero más largo de los Alpes después de la Mer de Glace en Chamonix. Hace 15.000 años el glaciar tenia mil metros de profundidad y hielo llegaba hasta Blauherd, entre Sunnegga y el Rothorn,  el glaciar a disminuido y ahora deberá tener unos 250 metros en su punto máximo.

¿Se construirá en un futuro una carretera entre Tasch y Zermatt?

Muchos vecinos y propietarios de establecimientos de Zermatt quieren que los coches lleguen al pueblo. Opinan que estaciones como Verbier o Saint Moritz son accesibles en coche y ello les aporta mayores beneficios. Para mi, ya está bien como está todo y si quieren, que pongan una especie de metro o autobús junto al cremallera, pero que no dejen entrar coches en el pueblo.

Los Alpes del silencio

Publciado por Víctor Riverola - 20/12/08 a las 11:12:51 am

En 1988, nueve poblaciones con estaciones de esquí en Suiza, crearon la asociación “Gemeinschaft Autofreier Schweizer Tourismusorte” (GAST), con el fin de conseguir la prohibición del tráfico rodado en sus calles facilitando la relajación de sus gentes al mismo tiempo que se disfrutaba del silencio de las montañas y del aire fresco, eiminando el stress de una forma natural fomentando el turismo de aventura, el esquí y el senderismo. Bettmeralp, Braunwald, Wengen, Mürren, Riederalp, Rigi, Saas-Fee, Stoos y Zermatt son las poblaciones alpinas que crearon esta asociación donde solo los vehículos eléctricos y la tracción animal están permitidos. Para que la normativa se cumpla, se dictaron nueve etiquetas de calidad donde destaca la que hace referencia a los hoteles, pues los más importantes deben disponer de un medio de transporte práctico que facilite la recogida de equipajes, los cuales se envían a los alojamientos y apartamentos en ecofriendlys-cars, pequeños coches eléctricos que no contaminan el medio ambiente. La actual presidenta de la asociación es Ursula Mühlemann.

Noticias desde las Dolomitas

Publciado por Víctor Riverola - 24/11/08 a las 08:11:58 am

Las Dolomitas candidatas a ser declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco

El macizo de las Dolimitas en Italia puede convertirse en breve en “Patrimonio Natural de la Humanidad”, pues quedan pocos meses para que la UNESCO haga público su veredicto. En su momento Reinhold Messner declaró que “los Dolomitas son las montañas más bellas del mundo” y el cineasta Louis Trenker se pasó media vida filmándolas y viviendo en ellas junto a su hijo. La sucesión de suaves pendientes y cabañas alpinas dominados por empinados macizos de piedra calcárea crean un panorama único e inigualable que, cada tarde, se despide de sus huéspedes obsequiándoles un magnífico espectáculo de la naturaleza llamado Enrosadira. Un juego cromático en el que las pálidas montañas se cubren primero de un manto rojo como el fuego, que luego se transforma en violeta oscuro. Rocas de extrañas grietas que se perfilan en el cielo hasta 3.342 m, transformando en bajada panorámica cada una de las pistas que recorren las pendientes escalonadas.
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La Suiza inédita

Publciado por Víctor Riverola - 23/10/08 a las 08:10:39 am

En el valle Haslital al sudeste del Brienzersee (región del Oberland Bernés) encontramos la pequeña población de Meiringen, no tan conocida como Grindewald o Interlaken, pero con un sinfín de atractiivos que bien merecen su visita. El famoso detective británico Sherlock Holmes murió en la zona en una de las novelas de Conan Doyle, para vivir más tarde una resurrección en este lugar. Efectivamente, parece ser que desde hace muchos años Meiringen-Hasliberg ofrece cosas poco creíbles, no sólo con respecto al famoso protagonista de novelas. Muchas atracciones están relacionadas con el agua de los glaciares cercanos, como la garganta Aareschlucht tallada en la roca por el río glaciar durante millones de años. Una pasarela nos lleva a poca altura encima de las aguas bravas entre las paredes casi verticales de la garganta. Otro barranco glaciar salvaje con un camino a pie emocionante en el romántico valle Rosenlauital, que atrae a los amantes del trekking desde Junio a Octubre. Actualmente, un nostálgico funicular vertical acerca a los visitantes a las salvajes cataratas Reichenbachfälle, pudiendo admirar las cascadas más pequeñas e inferiores durante la subida. Desde la terraza panorámica se disfruta de una extensa vista a las torrentes de la gran catarata de 120 metros de altura, la espectacular «Grosser Reichenbachfall». Seguir leyendo La Suiza inédita…

Nieve en Octubre…¿lo sabe Al Gore?

Publciado por Víctor Riverola - 02/09/08 a las 05:09:18 pm

El Canigó i Carançà

Publciado por Víctor Riverola - 04/08/08 a las 08:08:14 am

Un buen fin de semana de agosto no puede desaprovecharse. Con media família por parte de mi esposa (estan de visita pues son del norte de Europa) tostándose en la playa, nosotros por suerte nos organizamos para disfrutar de agradable fin de semana en el Pirineo francés a más de 2.000 metros de altitud, donde por la noche hace frio y durante el dia te asas de calor…Para los que no conozcan las Gorges de Carançà y la travesía hasta Ulldeter, decirles que la subida desde Thues les Bains es pesada pero muy amena, pues entre los puentes, las pasarelas, el rio, los lagos, el refugio del Ras de Carançà, la comida en el refugio de Ulldeter y la visión en conjunto, las doce horas de pateo bien merecen la pena.  Seguir leyendo El Canigó i Carançà…

Edurne Pasaban entrevistada en el magazine “La Ciutat d´Estiu” (Punto Radio - Onda Rambla)

Publciado por Víctor Riverola - 30/07/08 a las 07:07:26 pm

El pasado jueves 31 de Julio entrevistamos a Edurne Pasaban en nuestro magazine de verano. Con alguna que otra sorpresa preparada, como la llamada en directo de Darío Rodríguez, Edurne nos ilustró con su trayectoría intachable en las altas montaña de nuestro planeta, adelantándonos sus proyectos en el Himalaya donde sigue trabajando para convertirse en la primera mujer que logra hollar la cumbre de los 14 ochomiles del planeta. Edurne nos comentó sus vivencias en la pasada copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca done fué invitada por sus patrocinadores y abogó por lograr que algún dia el COI declare deporte olímpico a la escalada deportiva. Seria interesante ver como en verano la escalada (tanto en interior como en exterior) recibe el mismo trato que otros deportes y en invierno la escalada en hielo pudiera ser considerada almenos deporte de exhibición. Edurne también nos habló de su restaurante y de su amistad con Martín Berasatagui, descubriéndonos su pasión por la gastronomía.  El prestigioso analista Josep Pons, experto en temas deportivos también participó en la tertúlia realizando un perfil muy interesante de Edurne Pasaban. Desde Punto Radio reivindicamos el potencial que la escalada y el alpinismo deberían tener a la hora de recibir la cobertura que se merecen por parte de los medios de comunicación, celebrando los éxitos de Edurne y deseándole al mismo tiempo, mucha suerte a partir de Septiembre en su nueva aventura en el Himalaya.También aprovechamos para dar nuestra opinión sobre la actual política en China a raiz de una declaraciones muy interesantes del música francés Jean Michel Jarre sobre el tema.        

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